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Poda de plantas frutales



Hacia el final del invierno es aconsejable podar árboles frutales; esta operación se lleva a cabo de manera más vigorosa en especímenes jóvenes, de los cuales también trataremos de conformar el desarrollo, mientras que en los especímenes ya viejos solo se realiza una limpieza de la corona y el adelgazamiento de las ramas más gruesas. En primer lugar, es necesario eliminar todas las ramas débiles, particularmente delgadas, arruinadas por el mal tiempo o las enfermedades; Al mismo tiempo, intentamos adelgazar las áreas más densas del follaje, con ramas entrelazadas o en cantidades excesivas. Como en primavera estas plantas madurarán de los frutos que también queremos cosechar, es aconsejable tratar de conformar la corona de las pequeñas plantas frutales para que el desarrollo se vuelva compacto y fácil de alcanzar; Por lo tanto, tratamos de eliminar parte de las ramas que se desarrollan excesivamente hacia arriba, para mantener la mayor parte de la fruta en las ramas más accesibles. Para mantener la planta bien equilibrada, también practicamos podas acortadas en las ramas más alargadas o excesivamente desarrolladas; También vamos a intervenir en las ramas más externas, eliminando o acortando las ramas secundarias que tienden a desarrollarse excesivamente, para dar al follaje una forma simétrica y bien equilibrada.

Poda de arboles frutales


¿Por qué podas árboles frutales? El objetivo principal de esta práctica es obtener una producción abundante y de buena calidad.
En general podemos decir que la poda consiste en:
- Oriente las ramas porque tienen una buena exposición (es mejor que las ramas vayan horizontalmente en lugar de verticalmente)
- Eliminar madera muerta
- Equilibra el peso de los frutos y el vigor de las ramas.
- Acortar las ramas. Los que son demasiado largos, de hecho, cansan el árbol, lo que, en consecuencia, reduce la fructificación. Un árbol grande y alto dará menos fruto que un árbol pequeño con ramas horizontales.

Información general sobre poda




Los árboles tienen naturalmente un dominio apical: las ramas crecen hacia arriba. Si la planta crece al nivel del brote terminal, produce un desarrollo vertical de la rama. Cuando, por otro lado, se elimina una parte de la rama, es la gema ubicada inmediatamente debajo del corte la que se desarrollará más.
Hay dos tipos de gemas:
- Brotes de flores (que luego se convertirán en frutos): son robustos y redondos, perpendiculares a la madera.
- Gemas de madera (a partir de las cuales se desarrollará una nueva rama): son largas, puntiagudas e inclinadas.
Durante la poda, se deben preferir los brotes de madera si el árbol es joven. Si está en la era de la plena producción, será necesario privilegiar los brotes de floración.

Equipo


- Herramientas de corte adecuadas para el diámetro de las ramas: cizallas, sierras, loppers o incluso motosierras. Todos deben estar bien afilados, limpios y desinfectados.
- Una escalera doble estable
- guantes

Manzanas y perales



Estos árboles se cultivan en pequeñas formas, cordones o espalderas o en forma libre.
Formación de un manzano o peral de crecimiento libre.
1. El primer año, en el momento de la siembra, es necesario cortar el tallo principal a la altura de una rama lateral. Si no hay ramas laterales y desea un arbusto, acorte el tallo a 75 cm.
2. El segundo año debe elegir 4 ramas bien espaciadas, a fines de otoño, para formar la estructura de soporte del árbol. Tendrás que acortarlos a la mitad (o dos tercios, si no son vigorosos). Las ramas no deseadas deben cortarse en la base.
3. En el tercer año a partir de esas cuatro ramas se seleccionarán nuevamente y tendremos que comenzar a cortar todas las ramas hacia adentro.
4. El cuarto año habrá alcanzado la edad para dar fruto. Mantenga abierto el centro de la planta. Posteriormente deberá mantener constantemente esta forma y también proceder a la eliminación de las ramas secas, enfermas y que tienden a cruzarse con las demás.
Una vez que se completa la fase de capacitación, en la práctica solo será necesario mantener la estructura de soporte. En un árbol en plena producción solo será necesario tener cuidado para mantener principalmente los brotes que van a la fruta y no los de madera.
Los manzanos y perales generalmente dan fruto en espuelas cortas en las ramas de dos años. Por lo tanto, es necesario esforzarse por mantener sucursales en diferentes etapas de desarrollo para obtener una producción homogénea cada año.

Susini


Los ciruelos se pueden cultivar como arbustos o como árboles de diferentes tamaños. En jardines pequeños se pueden desplegar contra una valla o en forma de pirámide. El cultivo de Espalier no es adecuado para este tipo de planta.
Poda de formación de ciruelo
Los ciruelos nunca deben podarse durante la latencia. La temporada ideal es la primavera, cuando los brotes ya son visibles.
1. El primer año será necesario acortar el tronco a aproximadamente 1,20 cm. Puede cortar más o menos así dependiendo del resultado final que desee obtener. Puedes ir de 90 cm para un arbusto a 2 metros para un árbol. Las ramas restantes se acortarán a la mitad
2. En julio interviene acortando el crecimiento de las ramas laterales a 20 cm y de las ramas secundarias a 15.
3. En la primavera siguiente, la punta del tallo central se cortará hasta dos tercios del crecimiento del año anterior
4. En el verano tendrás que podar el crecimiento del año de las ramas laterales dejando ocho hojas del tallo. En las ramas secundarias, por otro lado, será necesario dejar 6. Los chorros vigorosos que crecen en la parte superior verticalmente deben cortarse.

Ciliegi



Los cerezos dan fruto en las ramas de al menos dos años. Para cultivarlas como plantas de crecimiento libre, como árboles pequeños o semiarboles, debe podar las ramas superiores con tres o cuatro yemas, durante el otoño para desarrollar las ramas como un manzano o un peral abierto en el centro. Las ramas inferiores no deben eliminarse, sino acortarse a cuatro hojas. En el verano, los nuevos crecimientos se separarán. Las ramas inferiores generalmente se mantienen al menos hasta el cuarto año porque son una ayuda importante para fortalecer el tronco. El primer año es muy recomendable para eliminar las flores para que la planta se concentre en el crecimiento vegetativo. También es necesario, durante el invierno, intervenir siempre con la poda, es decir, eliminar las ramas muertas, secas y enfermas que van hacia adentro o se cruzan entre sí.

Fico


Los higos pueden ser abanicados o tupidos. En general, si hay suficiente espacio, se prefiere la segunda opción. Para obtener esa forma, el primer año debe podar las ramas laterales de un árbol que ya tiene 2 o 3 años, al final del invierno, aproximadamente la mitad de la longitud, asegurándose de que el último brote quede hacia afuera. Los años siguientes solo se eliminarán las sucursales más mal posicionadas en febrero-marzo. Si es necesario, para mantener un tamaño más pequeño, puede cortar algunas ramas viejas al tamaño de las jóvenes.
Sin embargo, después del primer año, solo necesitan unas pocas intervenciones, si no los remontajes. Naturalmente, será necesario controlar y eliminar la madera vieja, enferma o mal posicionada.

Pesco



En general, se deben podar a principios de la primavera. La poda durante el período de descanso vegetativo completo podría causar cánceres bacterianos y dañar irreparablemente el árbol.
La técnica para obtener un árbol es similar a la utilizada para los manzanos y perales.
Hoy, sin embargo, para estas plantas, la poda en forma de abanico también está muy extendida. Para obtener un árbol bien proporcionado, debe esperar al menos cuatro años. Sin embargo, es una técnica que brinda mucha satisfacción, de hecho, ayuda a las plantas a mantenerse saludables, no voluminosas y muy fructíferas. Además se facilita la colección.
- El primer año deberá cortar el tallo principal de un árbol joven a la altura de una rama lateral, a unos 60 cm de la base del tronco. En cambio, las ramas laterales deben acortarse dejando como máximo una gema. Al comienzo del verano, se deben elegir 3 ramas laterales. Estos estarán atados a los soportes. Las ramas restantes deben eliminarse a la altura del tronco. Al final del verano, el tallo central debe eliminarse por encima de las dos ramas laterales inferiores, que permanecerán tan solas formando una Y.
- El segundo año, las dos ramas laterales se acortarán a la altura de un brote de madera, quedando unos 40 cm de largo. De estos, las ramas secundarias partirán. Al final del invierno, todas las ramas se acortarán cortando un brote de madera que mira hacia abajo.
- Siempre procederemos de esta manera, eliminando los puntos de crecimiento cuando alcancen una longitud máxima de 50 cm, fomentando así los botones florales.
- Más adelante en la primavera, tendrá que intentar aumentar el crecimiento de la madera que luego dará sus frutos. Por supuesto, siempre es importante limpiar cuidadosamente de daños, puntos débiles, muertos o en direcciones no deseadas.

Albaricoque


Proceder preferentemente en otoño. Para la poda de entrenamiento es necesario hacer un corte del tallo entre 30 y 2 metros del suelo (dependiendo del tamaño final que queramos alcanzar). Solo quedan 4 ramas que deben acortarse a un máximo de 30 cm desde la línea del cabello. Procedemos en cuanto a la cereza, siempre alentando el crecimiento de ramas hacia el exterior y alentando durante los primeros años los brotes de madera y luego solo los brotes de flores. Cuando la planta haya alcanzado la edad de plena producción, será necesario comenzar la poda de mantenimiento eliminando las ramas muertas, no vigorosas, enfermas o mal dirigidas.

Poda de plantas frutales: poda para rejuvenecimiento y revitalización




Es posible que heredes o compres tierras en las que los árboles han sido descuidados durante varias temporadas. Por lo tanto, debemos intervenir para dar un nuevo equilibrio a las plantas y volverlas productivas.
De hecho, un árbol que no ha sido podado puede producir una gran cantidad de flores, pero pequeños frutos y tal vez afectados por enfermedades. El trabajo debe comenzar en el invierno cuando el árbol está desnudo de la vegetación. De esta manera es posible observar bien la estructura y comenzar a decidir cómo intervenir.
Observamos dónde se han realizado las últimas podas. Con toda probabilidad, el área de corte estará congestionada con el crecimiento de muchas ramas secundarias. Se deben tomar medidas para eliminar una parte de ella. No es necesario cortar más de un tercio por año, de lo contrario la planta podría verse afectada.
Si tenemos que elegir, comencemos con las ramas que van hacia adentro y las que cruzan las otras. Intentamos crear la estructura más ordenada posible con ramas distantes de 50 cm a un metro. Este tipo de renovación debe continuar durante al menos 2-3 años hasta que la planta se reordene y sea completamente productiva. Si es posible, siempre es mejor evitar cortar ramas que se extiendan horizontalmente porque generalmente son las que dan fruto.
Los chorros que se elevan verticalmente, como hemos dicho, generalmente no son productivos. Si queremos que sean ramas útiles, se pueden doblar o atar en pares para que tomen una dirección más horizontal cambiando su propósito.
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